上市筹资、疯狂开店，缺钱了再融资再开店……曾被誉为“中国版ZARA”的拉夏贝尔，遇上事儿了！
11月22日晚间，拉夏贝尔称公司被多位债权人申请破产清算。
公告内容指出，2021年11月22日，拉夏贝尔从乌鲁木齐市新市区人民法院获悉，公司债权人嘉兴诚欣制衣有限公司(以下简称“嘉兴诚欣”)、海宁红树林服饰有限公司(以下简称“红树林”)、浙江中大新佳贸易有限公司(以下简称“浙江中大”)递交了《破产申请书》。
3家公司认为，拉夏贝尔已经不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，因此向法院提交《破产申请书》。
拉夏贝尔表示，公司未收到法院有关本次破产清算的任何裁定，本次债权人申请公司破产清算存在非常大的不确定性。
然而据了解，截至2021年10月28日，拉夏贝尔累计涉及未审结/未调解诉讼案件58起（包含此次新增诉讼未审结案件），涉案金额约为5.3亿元。
如此大额负债，又被债权人申请破产清算，拉夏贝尔无疑是雪上加霜。
一、女装巨头艰难“求生”
让人唏嘘的是，有些网友评论表示：“看到拉夏贝尔的负面新闻，才知道它还活着。”
曾经的“女装第一品牌”拉夏贝尔也经历过一段风光无比的时期。公司实际控制人邢加兴曾把品牌定位为“中国版Zara”。自2009年得到君联资本出资入股后，拉夏贝尔便进入了的疯狂扩张期。
2012年，拉夏贝尔公司明确提出“多品牌+直营”的发展战略，随后几年陆续推出7Modifier、La Babité、POTE、JACK WALK、MARC ECK 、8EM等子品牌，涉猎男女装、童装等领域。
有媒体报道称，2012年到2017年短短五年间，拉夏贝尔的门店数量以每年1000家的速度增长。截至2017年年底，拉夏贝尔门店数量高达9448家。
2017年登陆A股市场后，拉夏贝尔的市值曾一度飙升至120亿元，2017年营收近104亿元，是国内营收最高的女装上市企业。
但好景不长，拉夏贝尔此后就迎来峰顶后的下坡路，业绩持续恶化。可以说，从2018年开始，就是拉夏贝尔的“自救史”。
公司开始降本增效。从2018年开始，大规模关店成了拉夏贝尔的常规操作，截至到2021年6月30日，其拥有的线下经营网店还剩427个，不足巅峰时的二十分之一。
拉夏贝尔也一直想要寻求新的出路，从此前的并购扩张转为了战略收缩。2019年5月，拉夏贝尔以2亿元的价格出售旗下控股子公司杭州黯涉电子商务有限公司54.05%的股权，其旗下七格格、OTHERMIX及OTHERCRAZY等线上服饰品牌也被剥离。为了缓解发展压力，拉夏贝尔还向南极电商开始学习“卖吊牌”。
然而，改革并没有改变拉夏贝尔的颓势。整个2020年，拉夏贝尔高层频繁变动，光总裁位置就更换了5个人。
高层动荡的同时，拉夏贝尔沦落到靠出租房产还债的境地。拉夏贝尔方面曾表示，目前公司资金紧张、债务压力大，对外出租办公及仓储物流房产有利于提高公司资产使用效率、降低运营成本，符合公司尽快“卸下沉重包袱，实现轻装前行”的转型策略。
至今，财报中的数据也与其巅峰期相差甚远，百亿市值早已蒸发。且因为连续亏损两年，拉夏贝尔也早已成为了“*ST拉夏”。
另外，拉夏贝尔的困境愈发严重，接连的业绩亏损也让品牌陷入泥淖，债务压身。截至2021年10月28日，拉夏贝尔累计涉及未审结/未调解诉讼案件58起（包含此次新增诉讼未审结案件），涉案金额约为5.3亿元。
二、拉夏贝尔只是行业缩影
对于拉夏贝尔如今的局面，很多行业内人士并不意外。
“其实，在大多数的国内服装品牌身上，都会出现一个问题，就是快速扩张带来的资金隐患，而这一原因也成为了不少品牌最后走向衰落的原因之一。拉夏贝尔，也是如此。”一位从业者分析表示道。
拉夏贝尔也曾表示，正是“多品牌、直营为主”的业务模式给公司发展带来越来越大的挑战。新品牌培育需要更多经营资源和时间，而多品牌之间难以实现差异化定位，也会降低投入回报，还有直营渠道带来的人工、租金等成本上涨的压力也会导致公司盈利能力下降。
近乎疯狂的扩张速度，新晋品牌定位模糊，再加之企业管理能力与服务能力的滞后，让拉夏贝尔在感知市场变化时反映得慢了一些，近万家门店的铺货和滞销导致拉夏贝尔库存常年高企。
据统计，2014年到2019年上半年，拉夏贝尔的存货由13.27亿元攀升至21.59亿元。直营为主的模式下，人工、租金、品牌培育成本不断上涨，越来越多的库存积压也让公司陷入了现金流的困境。
存货一多，打折也就成为首选销货方式。去除生产之前的成本、生产后运到各个渠道的物流费用，以及销售、人工成本和门店租金，“公司利润显然也多不到哪了，亏钱也是常见的事情”。
“其实，拉夏贝尔一直想摆脱困境，只是用错了方式。”一位服装行业人士表示，它们一直砸钱做渠道和品牌，虽然愿景是好的，但这显然加大了公司重担。“更遗憾的是，它们想做衍生品牌，但也没做好。一个坑还没站稳就想去站另一个坑。”
这样激进的做法，最终也让结果适得其反。
三、顺应趋势，才不会被时代抛弃
是谁蚕食了拉夏贝尔们的份额？
答案可能并不是某一个具体的竞争者，它们的对手五花八门，甚至都不一定是服装品牌。从服装行业本身看，快时尚的优势是时尚、便宜、更新速度快。不过，随着中国本土消费需求的变化以及本土服装产业链的成熟，这些优势已经开始逐渐消失。
过去，早期购物中心想要引进快时尚品牌都会给予装补。这已是行业众所周知的“潜规则”，彼时快时尚是各个商场争夺的香饽饽。
如今，线下的大多快时尚品牌面临比较大的问题就是销售和收益进入瓶颈期，特别是对于成熟、优质的成熟项目而言，快时尚已经失去了其一开始的意义，收益上也远低于其他零售或餐饮。商超经营者在规划和招商时，也有了自己的取舍，更愿意把人流量大的店面位置，让给收益好的业态。
电商品牌可能更符合现在中国人年轻消费者的消费习惯，而且效率也在不断提升。
拉夏贝尔曾经专注于线下开店，电商起步晚。2015年，公司出资2亿元收购服装电商公司杭州黯涉部分股权，并将线上业务交由这家控股子公司负责。
收购当年，拉夏贝尔线上业务即翻了9倍，“双11”单店销售过亿，跻身天猫女装前三。一年之后，公司线上收入占比，即从过去的不到1%跃升至超过10%。
让外界没想到的是，2018年8月，拉夏贝尔决定终止与杭州黯涉的代理协议，将线上业务收回自营。一年之后，面对不断恶化的经营状况，公司出售杭州黯涉股权饮鸩止渴。
线上电商起步晚，没有自建线上渠道，依托于代运营，并未建立有竞争力的行业壁垒，导致无法真正在线上发力。
近些年，不少曾经风生水起的服装品牌开始渐渐落幕。从现在反思过去，不难发现在这几点起了关键的作用：品牌、库存、线上渠道。
品牌不断弱化且价值逐渐走低；积压大量库存无法消化，去库存从而更加削弱品牌价值；吃到线下门店的红利，而忽视对线上渠道的布局与发力，从而逐渐丧失优势，进而走向没落。
“就算你什么没做错，你不再年轻，就是个错误。”这句话用在服装行业来说同样恰当，拉夏贝尔的崛起顺应了一个时代的趋势，而现在它又被时代抛弃了。
对于电商人来说，在淘系京东等被称为传统电商的如今，未来又会演变哪种新兴电商形式呢，需要电商人时刻关注，抓住红利，进入新赛道，全渠道布局，才不会被新兴事物所抛弃。
本文来源：https://bbs.paidai.com/topic/2040405
