以拉夏贝尔为代表，“国产ZARA”的问题更多在于没能学到快时尚的精髓——极致的供应链管理。
很多品牌并不是真正的快时尚，后者的根本定义是“又快又时尚”。高频、大量上新是快时尚最大的特点，以ZARA为例，其保持每两周上新一次、每年上架2万款以上新品的速度。
传统的服装行业，从前期设计、面料采购到投入生产，大多需要经历半年以上的周期，一旦预判失败，就会造成库存压力。ZARA的解决方案是，降低首单现货比例（通常是该季度预估销量的25%），再通过门店实际销售数据，对畅销款快速追加订单，对滞销款进行降价处理。
在服装行业，这种小批量生产、快速追加订单的模式，被称为“小单快反”。
为了提高供应链的反应速度，ZARA整合了从原料、设计、生产、配送、销售的各个环节。中间涉及许多优化细节，比如自建物流中心，基本款交给欧洲工厂、流行款交给亚洲工厂。结果便是，ZARA的一款产品从设计到出售最快只需15天。
拉夏贝尔则深受库存压力困扰。2020年初，拉夏贝尔的库存商品账面余额超过20亿元，由于资金周转困难，部分存货还扣在第三方供应商手里。在后续几份财报中，拉夏贝尔都强调，公司在为降低库存而减少新品采购。
不过，快时尚模式本身也在中国市场遇到了问题。自2017起，Forever 21、New Look、Esprit等品牌先后宣布撤出中国市场。今年以来，美国服装巨头GAP传出考虑出售中国业务的消息，Inditex也宣布，旗下的Bershka、Pull&Bear和Stradivarius三个品牌将关闭所有中国门店。
快时尚失去竞争力的原因，在于中国市场环境的特殊性：从供给端来看，国内的服装制造业高度成熟，在成本和反应速度上都更占优势；从销售端来看，国内电商渗透率高，线上渠道比ZARA们的门店更全面地收集用户画像和销售数据。
线上销售的大数据，与国内供应链优势，共同造就了快时尚品牌的新对手——出海女装电商平台SHEIN。这是一家比ZARA更快的公司——每天上新6000款，每件商品首批生产100单，从打样到生产只需要7天。在服装行业普遍受到疫情打击的2020年，SHEIN全年收入超过100亿美元，同比增长300%。
在中国市场，比ZARA们更具速度优势、以“打版”大牌生产平替取胜的，是女装网店与分散于产业带的中小型供应链。淘宝行业负责人凯夫曾对媒体“卖家”表示，中国快时尚的灵魂在淘宝iFashion——这是一个由数万个店铺组成的服装频道，单季度上线新品可达10万件。
直播电商的兴起也对快时尚品牌造成巨大的冲击。直播间本身就是一个“超级大团购”，主播少量现货+大量预售的方式聚合订单，再向上游订货生产。
曾经被誉为“国产ZARA”的拉夏贝尔濒临破产边缘，眼看自救困难重重，快时尚模式也国内市场经历巨大的挑战，这门曾经颠覆服装行业的生意，或许已经到了洗牌与迭代的时刻。
